Terroni, Orto Parisi
ОценкаОценка: 4,8СтойкостьОценка: 5ШлейфовостьОценка: 4,8СложностьОценка: 4,2
Orto Parisi, нишевой бренд из Нидерландов, представил седьмой, начиная с 2014 года, аромат. Его название, звучащее как Terroni, отсылает к наименованию итальянцев, живущих на юге страны. Аромат Terroni от Orto Parisi был впервые представлен на выставке Escence в мае 2017 года в Милане, в продажу поступил летом того же года. Композиция Orto Parisi Terroni была вдохновлена огненной землей, расположенной вблизи легендарного вулкана Везувий. Поэтому аромат авторства основателя компании Alessandro Gualtieri интенсивный, землистый и глубокий. В нем воплотилась вся мощь огнедышащей горы, лава которой неоднократно покрывала землю, сжигая живое. Этот парфюм – взрыв, чудовищная сила и обжигающая страсть. Terroni относится к древесно-восточному направлению. На создание композиции автора вдохновил итальянский вулкан Везувий, поэтому цвет для флаконов выбран огненно-красный.
Аромат Орто Паризи Террони представляет собой восточную древесную композицию, в которой звучат нотки земли, влажной, сырой растительности, а также сухой аромат вулканического камня. Композиция получилась сильной, мощной, как сама стихия, которая способна как исцелять, так и убивать. Земля дает человеку жизненные силы в виде пищи, но может взбунтоваться и разрушить целые города. Вдыхая этот аромат, вы почувствуете насыщение земными дарами, ощутите собственную силу и власть, а также разнообразите свои ольфакторные рецепторы оттенками мха, грибов, влажных листьев, пыли и камней, согретых теплым итальянским солнышком.
Верхние ноты: мох.
Ноты сердца: грибы, травяные ноты.
Базовые ноты: ноты влажной земли.
Невозможно не сказать и о флакончике, в который разлиты духи: он выполнен из стекла в огненно-красном цвете и увенчан массивной фактурной крышкой.
от: Игорь Масюков
Итальянец Алессандро Галтьери – сам себе заказчик. И он самостоятельно создает композиции для обоих амстердамских брендов, которыми владеет: Nasomatto и Orto Parisi. Он свободен в своем творчестве, и единственное, что его волнует, это мнение аудитории, моментально полюбившей одну из самых ярких его работ: Nasomatto Black Afgano.
“Я обнаружил, что некоторые люди просто научились делать какие-либо ароматы – но только определенного рода, впоследствии производя бессчетное количество вариаций на эту тему! Например, некоторые создают лишь белоцветочные композиции! Сколько еще ароматов с нотой чернослива или яблока нам будет нужно?” – Алессандро Галтьери, интервью для Fragrantica.
Работа над Nasomatto Black Afgano, по словам парфюмера, шла в течение шести лет, а все модификации его формулы заняли около 300 страниц. Гашиш с удом – непростые компоненты, как ни крути. Не зря результат полюбился многим и не удивительно, что он повлиял на дальнейшую судьбу брендов и почерк самого Алессандро, в мае 2017 года представившего на выставке Excence в Милане новинку – Orto Parisi Terroni.
Что же это за аромат?
Его название отсылает нас к ироничному наименованию итальянцев, живущих на юге страны, простых, угловатых и взрывных на эмоции, а сама его структура вдохновлена огненной землей, расположенной вблизи легендарного вулкана Везувий. Вроде все сходится, до той поры пока не делаешь первый вдох. Для южан здесь места нет – совсем недавно было извержение и земля еще горяча от застывшей лавы и пепла, покрывших все живое. Минеральные землистые ноты долгое время главенствуют в композиции, лишь через десятки минут отдавая лидирующие позиции древесно-алкогольным тонам. Несмотря на небольшие метаморфозы, аромат продолжает звучать, как и все композиции бренда, громогласно, не считаясь с правилами хорошего тона. В этом он безусловно похож на южан. А ещё, что греха таить, он похож на Black Afgano, очищенный огнём Везувия от всего неитальянского. Теперь здесь нет гашиша, но есть все тот же полный энергии уд, полюбившийся многим и звучащий на любой поверхности многие часы.
Нужно ли говорить, что любителям «афганца» стоит познакомиться с его миграцей в родственный бренд? Флакон с жидкостью ярко-красного цвета и магматической крышкой уже представлен в сети Rivoli.
Каждый сам решает, как ему смотреть на происходящее в парфюмерной индустрии. Что до меня, я до сих пор задаюсь вопросом, что перед нами: возвращение Галтьери к истокам или тень от его персональной «эйфелевой башни»? Иногда наши собственные достижения становятся больше нас и для того, чтобы перерасти их, мало просто смелости, необходимо озарение, а значит – умение ждать.
Валерий Михалицын :
Он древесный от начала и до самого конца. Доминирующими элементами композиции можно назвать дым и ветивер. Дымный аккорд собран из березового дёгтя, гваяка, каде и, что характерно почерку парфюмера, части другого основного элемента (в конкретном случае – ветивера), сдобренных можжевельником и кедром. Ветиверовая часть, в свою очередь, состоит из собственно ветивера (дымная грань которого уже поддерживает первый смыслообразующий аккорд), изо-е-супера, бергамота в верхней фазе и кашмерана. Между ними – бальзамическая сладость, временами проявляющая кондитерский характер. Так выглядит структура композиции, но всегда интересней детали. Terroni горит, вернее, недавно горел. Горел так неистово и самозабвенно, что огонь проник вглубь земли, но не уничтожил её, не умертвил, а согрел дремлющие в ней семена и ускорил их рост. Эти дети огня мрачны и суровы. Вместо листьев у них шипы, кора и стебли – грубы и черны, но увенчаны хрупкими венчиками розовых и красных цветов. Запах древесного дыма повсюду: его словно выдыхают черные стебли и стволы, им благоухают парадоксально изящные цветы, клонящиеся к земле. Галтьери сжёг каждое дерево, вошедшее в состав композиции: березу, кедр, можжевельник, гваяк. Он нашёл самый дымный из возможных ветиверов, символизирующий здесь землю, пропитанную огнём, создав образ прекрасного и зловещего воинства, рожденного гибельным для всего вулканическим пламенем и вышедшего из тёмных недр.
Не стоит надеяться на мягкость Terroni. Композиция громогласна и всепоглощающа, она притягивает внимание и напоминает о себе довольно долго. Несмотря на изначальную напористость, древесный дым постепенно отступает, оставляя после себя хоть и хорошо прокопчённый, но всё же безошибочно узнаваемый ветивер, подслащённый и сливочный, словно на самом дне, под балдахином из длинных и тонких корневищ, спит младенец с кожей цвета слоновой кости, пахнущий сандалом и тонкими отголосками нежных белых цветов. К слову, прозрачный цветочный аккорд, связанный со сливочно-сладким сандалом, может напомнить об одной из известных работ Галтьери Narcotic Venus для бренда Nasomatto. Но отчетливо определить тихие цветочные переливы, исполняющие в композиции, скорее, функциональную роль, сглаживающие острые углы и добавляющие дополнительное измерение, мне удалось лишь во влажном воздухе. В сухом зимнем воздухе дымные и древесные тона Terroni кажутся четче, ярче, острей, а сладость кажется не молочной, но карамельно-хлебной.
При всей внешней громкости, напористости и чудовищной стойкости, новый аромат Orto Parisi не выглядит неряшливым или грубым. Я уже замечал, что почерку Галтьери характерна динамичность композиции и описывал её ранее как «порядок, рождающийся из хаоса». Terroni почти опровергает это утверждение – композиция изначально гармонична и даже изящна, насколько могут быть изящны сгоревшие леса. Она многослойна, но слои не стараются перекрыть друг друга, кажется простой, но за простым очарованием скрыт кропотливый труд, требующий умения и терпения при работе со сложными и самодостаточными компонентами.
:
