Synthetic Jungle, Frederic Malle
нике:
Ольечка123 (EDP - 7800р за флакон 30/30мл)
Мария2502 (EDP - 900р за флакон 3/3мл)
Agatta (EDP - 1500р за флакон 7/7мл)
Synthetic Jungle Frédéric Malle — это аромат для мужчин и женщин, он принадлежит к группе шипровые зеленые.
Synthetic Jungle выпущен в 2021 году. Парфюмер: Anne Flipo.
Верхние ноты: Черная смородина, Зеленый базилик и Гальбанум;
средние ноты: Иланг-иланг, Ландыш, Гиацинт, Миндаль и Жасмин;
базовые ноты: Пачули и Дубовый мох.
Нишевый дом Editions de Parfums Frédéric Malle выпустил новое издание - аромат под названием Synthetic Jungle. Новый парфюм отражает яркие и густые ароматы джунглей, пропитанные таинственной атмосферой, соответствующей названию.
Проект Editions de Parfums Frédéric Malle появился на свет в 2000 году благодаря стремлению Frédéric Malle отстаивать позиции классической парфюмерии и вернуть ей былую славу. Направляя величайших парфюмеров мира к вершине искусства, Фредерик предоставляет им полную свободу творчества, снабжая исключительным сырьем, не вводя ограничений по времени или бюджету, а также никаких лимитов на маркетинг.
Возможность проявить свои таланты получила и Анн Флипо (IFF) в сотрудничестве с Frédéric Malle. Она создала чувственный, но изысканный аромат, нарисовавший мечтательные джунгли. Он принадлежит к классическому семейству зелено-шипровых ароматов, получившему современную интерпретацию.
Композиция основана на насыщенных нотах базилика, гиацинта и ландыша, а дополнительная интенсивность достигается за счет синтетической ноты черной смородины. База состоит из пачули, природных и синтетических видов.
Ранее в сети появлялось неофициальное фото с информацией о наличии в композиции дополнительных нот черной смородины, миндаля, иланг-иланга, дубового мха, стиралилацетата и индола.
Присутствие в составе двух последних компонентов вполне оправдывает название Synthetic Jungle. Стиралилацетат (styralyl acetate) — аналог запаха гардении, а индол (indol) напоминает аромат капусты.
Editions de Parfums Frédéric Synthetic Jungle будут представлен с сентябре 2021 года во флаконах объемом 7, 10, 30, 50 и 100 мл в концентрации Eau de Parfum.
Эдди Буллики (Фрагрантика):
Раскрытие визжит с гудящей вибрацией, сродни энергии экосистемы тропического леса, говоря вам остерегаться, щелкая и щебеча от влажности, движения и метаболизма. Это резкий запах, старомодный и знакомый, который резко контрастирует с более дружелюбными, перекрещивающимися по категориям зеленью, которые мы видели в последнее время (Vert des Bois, Aura, Matcha Meditation, Green Neroli). Вместо этого, умы многих носов, скорее всего, перенесутся на территорию Chanel Cristalle, № 19 и Sisley’s Eau de Campagne. В этом смысле, в Synthetic Jungle есть четкие маркеры классического стиля, которые не дают доступа ни к идеям современности, ни к инновациям; вместо этого, Synthetic Jungle обладают атмосферой безвременья, как будто они застряли во времени, довольно неуклюже, как нетронутая райская поляна в густых неизведанных джунглях может показаться при первом исследовании.
Synthetic Jungle (как по названию, так и по запаху), как основной столп, который, вероятно, заметит большая часть аудитории, настоятельно поощряют сравнения с природой. Зелень обильна и сочна, наводя на мысль о флоре всех форм, размеров и цветов, сходящуюся вокруг вас с почти устрашающей позой. Гиацинт, характерно пронзительный, росистый и зеленый, сочетается с сухим, специально подобранным гальбанумом, чтобы передать листья, стебли, ветки и травы, разросшиеся и нависающие над головой и под ногами, с легким оттенком незрелого банана. Второй по значимости является нота ландыша, почти фальцет; она поет так высоко и пронзительно в регистре, но также несет в себе альдегидную сладость, напоминающую прохладный влажный бриз, дующий через горные пальмы перед бурей. Базилик и черная смородина сохраняют терпкость и остроту, как нож, одним слоем за покрытых листвой ветками, подчеркивая высокую летучесть с легким фруктовым, травяным, анисовыми приправами, добавляя плотности, немного тени и намек на мятную молнию. В целом, Synthetic Jungle предлагает изобилие влажной зелени с вкраплениями ярких цветов, которые могут так же легко вызвать в воображении обонятельный снимок цветовода, заполненного до краев, как джунгли, богатые листвой.
Тем не менее, несмотря на все его естественные точки соприкосновения, в аромате присутствует неприятное напряжение между идеями буколики и карикатуры, что, как указано в названии аромата, предполагает химическое, искусственно изготовленное, обработанное и… неестественное! После того, как ваш нос привыкает к искаженной, растянутой, квазипародийной зелени Synthetic Jungle, сочетающей пастельные тона с флуоресценцией, суровое, едкое качество ее спорных летучих веществ, соперничающих за внимание, начинает напоминать идиому «бетонные джунгли». Под этим объективом, его зеленая свежесть превращается в пластик, винил и линолеум, нефтехимический стиль, заводской отделки, напоминающий запах нового автомобиля, девственного MacBook Pro, строительной площадки, покрытой штукатуркой и каменной пылью, или записи, впервые снятой с печати.
Противопоставляя естественные, созданные руками человека и машиной концепции в одном и том же пространстве, передавая ощущение сырости, холода и неорганического, Synthetic Jungle приобретает жуткое, нервирующее качество, которое, как можно даже утверждать, пересекается с предубеждениями о сверхъестественном! (подумайте о запахе НЛО, неизвестных элементах, отсутствующих в таблице Менделеева, и о липкой ледяной коже инопланетянина).
Учитывая множество возможностей для внимательного чтения, я бы оценил Synthetic Jungle как очень интересный и запоминающийся опыт. Это даст вам природу, если вы этого хотите, и что-то еще, если вы тоже повернете свой нос в эту сторону. Тем не менее, он висит в воздухе зрелым и слегка затхлым, напоминая классическую зелень из прошлого парфюмерии, так что остерегайтесь ассоциации с бабушками, если вы решите купить полный флакон.
Валерий Михалицын (Аромо):
Я внезапно осознал совершенно очевидную вещь: ароматы Editions de Parfums Frederic Malle — не инновации и никогда ими не были, они — не пресловутое новое слово в жанре, которым нас так часто и тщетно пугают многие бренды. Но то слово, которое Фредерик Маль произносит с каждой композицией, зачастую можно считать последним. Последним словом в жанре, после которого на эту тему, с точки зрения парфюмерного искусства, говорить что-то уже бессмысленно. Впрочем, амбициозность и самомнение многих креативных директоров и парфюмеров в безопасности — Маль работает в сфере, где новое в принципе не приветствуется. И если посмотреть на все композиции марки в общем, окинуть одним взглядом, то становится ясно, что с самого начала Фредерик Маль занимался интерпретацией и стилизацией классики. Да и сам он этого никогда не скрывал и много раз акцентировал внимание в своих интервью. Бренду уже двадцать лет, но за это время он остаётся неподвижным колоссом. На мой взгляд, лучшую характеристику марке дала журналист и критик Ксения Голованова, назвав её «старой буржуазией на артритных ногах». Мне нечего к этому добавить.
Но зачем вообще перекраивать и интерпретировать классические духи ХХ века? Ведь они всё ещё существуют и тоже в интерпретированном, адаптированном виде. Возможно, потому что классика всегда актуальна? Нет, большинство потребителей не любит старомодные духи и артритные ноги, а современные версии великих ароматов прошлого часто имеют мало общего с оригиналами. Возможно, потому что креативный директор в некотором смысле застрял во временах своего детства и молодости и искренне уверен, что раньше было лучше? Не исключено. Известная биография Фредерика Маля лишь убеждает меня в этом предположении. К тому же у него действительно есть финансовые возможности работать с лучшими парфюмерами и использовать высококлассное сырьё, чтобы его буржуазный мир был именно таким, каким его видит (и очень любит) креативный директор. Фактически всё, чем занимается Фредерик Маль,— из года в год делает качественные пластические операции престарелым парфюмерным темам. Но возраст нельзя убрать из глаз и речи — они транслируют его.
В русскоязычном парфюмерном сообществе Synthetic Jungle ждали. Ждали по-настоящему: строили теории, догадки и предположения, летели в магазины, как только первые флаконы появились в продаже, наперебой делились впечатлениями в социальных сетях. Я сам гадал на ольфакторной пирамиде и надеялся, что новый аромат EdPFM станет одним из любимых. Уже одно его имя давало надежду на что-то современное, яркое, урбанистическое, инновационное, но на самом деле оказалось всего лишь «лёгкой провокацией». Впрочем, названия у аромата не было вплоть до окончания работы парфюмера. Вообще, давать ароматам имена на финальной стадии — прозаическая реальность большой парфюмерии, потому что все эти источники вдохновения в виде чего-угодно-вообще — часть маркетинговой кампании. Работа парфюмера и креативного директора, если оба они профессионалы, строится по другим принципам, поэзии в ней почти нет. И мне известно катастрофически мало примеров, когда это не так. «Синтетические джунгли» оказались вовсе не синтетическими. И не джунглями. Это сборник цитат из классики 70-х годов ХХ века, который отредактировали в угоду современным предпочтениям, сверстали в соответствии с новыми стандартами визуального дизайна текстов, но смысловое наполнение оставили прежним — иначе какой смысл в цитатах? Основными маркерами парфюмерии «семидесятых» можно назвать обилие горькой (нередко мыльной) зелени, горькой кожи, жёстких древесных конструкций, грязных и плотных анималистических аккордов. Контрастом им — нежные, хрупкие, почти невесомые цветы.
И Synthetic Jungle — именно такой. Яркая, холодная и горькая ароматическая зелень в начале композиции со временем смягчается и бледнеет, чтобы застыть в состоянии гальбанума и исчезнуть лишь ближе к финалу. За зелёным торнадо светится цветочный аккорд, в котором можно выделить условный жасмин, условный иланг-иланг, такой же ландыш, но вместе с гальбанумом они создают иллюзию только зацветающего гиацинта. Правда, все они — функция, элементыосвещения. Однако в этих джунглях сумеречно… хотя, правильней сказать — пасмурно. Воздух под кронами деревьевнельзя назвать влажным, он не замер, предвосхищая тропический дождь. Он острый и, наверное, больше сухой, стероидный. Альдегидный аккорд, с помощью которого Флипо модифицировала цветочный, придаёт аромату эффект взбитой мыльной пены, приготовленной для мужского бритья. Вообще, я нахожу в композиции довольно много мужского, включая и древесную неошипровую основу (с акцентом на пачулях, а не на дубовом мхе), и косметический запах мужского дезодоранта, и даже кожано-индольный животный аккорд. Но аромат не кажется грубым или мужланистым. Synthetic Jungle больше зелёный, чем какой-либо ещё, и главный акцент в нём сделан на гальбануме — самой старомодной зелёной ноте из известных мне. И именно гальбанум придаёт старомодность Synthetic Jungle. Да, в нём действительно читаются цитаты и из Chanel №19, и из Vent Vert Balmain, и даже нежно-зелёный овощной оттенок в нём как будто списан с Eau de Campagne Sisley. Но, помимо этого, он словно связан вообще со всей парфюмерией 1970-х годов, хотя выполнен с использованием современных материалов. К слову, именно современное сырьё и позволило сделать Synthetic Jungle таким прозрачным и чистым, актуальным для современных предпочтений. При этом он остаётся вопиюще старомодным, содержащим не только цитаты из упомянутых выше ароматов, но и из недавних релизов самого бренда: Superstitious и Rose & Cuir. В «Джунглях» та же самая горькая зелень с овощными оттенками и кожа, что в Rose &Cuir, а индольный жасмин и старое мыло — как в Superstitious.
И в связи со всем сказанным у меня возник вопрос: «Фредерик, зачем?» Работа Маля и Флипо кажется не переосмыслением, а калькированием, и потому мне хочется назвать её вторичной. Я не вижу ни одной новой идеи, ни одного необычного сочетания аккордов в рамках жанра. Да, можно говорить об омоложении темы парфюмерных 70-х,но о наполнении её новым смыслом — нет. Мне не хватило в «Джунглях» того, за что мы любим ароматы лучшего парфюмерного издательства в мире — свежего взгляда на классическую монументальность. И мне скучно. Он бесспорно великолепно выполнен: гладкий, плавный, идеально сбалансированный, однако это тот случай, когда восхищаешься техничностью парфюмерной работы, но не самим ароматом. У бренда как бы существует своя система координат, в которой располагаются все вышедшие композиции, но последняя словно выпадает из неё, потому что просто высокого уровня её технических качеств недостаточно. Как потребитель я не стану носить Synthetic Jungle и со стороны он не нравится мне тоже. Но это моё общее отношение ко всем подобным ароматам и историческому периоду в целом, трибьютом которому стал Synthetic Jungle. Любителям винтажа и старомодной классики подвезли прекрасное. Мне — нет.
Matvey Yudov :
Новый аромат назван Synthetic Jungle ("синтетические джунгли") — это чистой воды провокация и троллинг, об этом, по сути, создатели говорят прямым текстом. "Синтетика" и "высокая парфюмерия" до сих пор в сознании многих людей — взаимоисключающие понятия. Маль преднамеренно пошёл на этот шаг, чтобы акцентировать внимание на прописной истине: природное ≠ полезное ≠ дорогое, а синтетическое ≠ опасное ≠ дешевое.
В реальности аромат не имеет ровным счётом никакого отношения к нарочитой "химозе" типа шестой "синтетической" серии Comme Des Garcons, индустриальной романтике урбанизма и прочего заигрывания с химией и наукообразием. Никаких молекул и феромонов, боже упаси. Основной тезис тут другой: реалистичный аромат невозможен без синтетических материалов.
Многие из тех, кто уже попробовал этот аромат, были удивлены. Популярно мнение, что Synthetic Jungle выбивается из общей концепции и канвы бренда. Мне сложно что-то возразить на этот счёт, потому что общий знаменатель для всех ароматов бренда для меня совершенно неочевиден. Что общего у Carnal Flower, Dans Tes Bras, Iris Poudre, En Passant и L'Eau d'Hiver, кроме того, что всё это очень классные духи?
Да, Synthetic Jungle — это первый аромат Маля на зелёную тему и это первый аромат, подписанный Анн Флипо: конечно, он непохож ни на один из предыдущих.Сам Фредерик Маль считает, что Анн Флипо лучше всех справляется именно с цветочными и зелёными нотами.
Рассказывая об идее аромата, создатели упоминают зелёные шипры 70-х, как те конструкции, от которых они отталкивались, в частности — Estée Lauder Private Collection и Chanel №19. В этом, наверное, отчасти разгадка того, почему для кого-то Synthetic Jungle — это ретро-аромат, полный цитат из прошлого: если вы застали 70-е или хотя бы 80-е годы в сознательном возрасте, то, несомненно, помните те духи, которыми вдохновлялись авторы.
Центральная часть композиции — зелёный аккорд, многослойный и замысловатый, каждый оттенок зелёного тут проработан впечатляюще детально. Тут и свежескошенный газон, и терпкая альдегидная цедра, и горьковатый гальбанум, и сладковатый пряно-анисовый базилик, овощные нюансы, напоминающие о сладком перце и зеленом горошке, пахучий древесный сок, пьянящие тропические ноты, резкая пудрово-миндальная зелень гиацинта, что-то похожее на черносмородиновые почки и инжирный лист. Я никогда не бывал в джунглях, но перед глазами сразу возникают картины Руссо, который, кстати, тоже в джунглях никогда не был и рисовал что-то вымышленно-архетипическое.
Но главный зеленый материал в Synthetic Jungle — это, конечно, стираллилацетат, он же гарденол. У него цветочно-зелёный профиль, но, несмотря на название, аромат лишь некоторых видов гардений обладает таким характером, и то как правило на стадии бутона. Гарденол известен парфюмерам очень давно: уже в 1946 году легендарный Жан Карль создал для Carven аромат Ma Griffe, в составе которого около 4% гарденола. Такой передоз впечатляет даже сейчас — гарденол можно назвать достаточно интенсивным и агрессивным материалом, в чистом виде он пахнет пугающе и для многих даже неприятно. Примечательно, что Жан Карль придумал этот аромат уже будучи аносмиком, то есть полностью лишившись обоняния: он смог по памяти очень точно рассчитать баланс в такой непростой ситуации.
У стираллилацетата пронзительный зелёный запах, резкий, лиственный, с кислым металлическим подтоном, немного фруктовый: есть в нём, на мой взгляд, что-то ананасово-тропическое, ягодное (малина) и ревеневое. Он очень хорошо вписывается в цветочные аккорды, его нетрудно отыскать во множестве ароматов про гардению, туберозу, сирень, ландыш, гиацинт. Пригодится он и во фруктовых композициях, легко представить его в яблоке, абрикосе, сливе. Если раньше стираллилацетат чаще проходил в "пирамидах" под кодовым словом "гардения", то сейчас всё чаще как "ревень" (мода — дама капризная).
По мере углубления в нарисованные джунгли в композиции начинают распускаться цветы. Второй по важности аккорд в Synthetic Jungle — белоцветочный: ландыш, лилия, жасмин, намёк на иланг. Стираллилацетат с белыми цветами формирует выразительный гардениевый профиль, другие зеленые материалы в цветочном окружении отчетливо считываются как гиацинт. В какой-то момент развития цветочный аккорд выходит на передний план, в этот этап композиция чем-то напомнила мне классический Eau de Givenchy 1980 года (в нём фантазийный аккорд жимолости, по сути зелень+жасмин+иланг+миндаль+грибной гексенилтиглат из гардении), а нечто отдаленно похожее по смыслу — основной момент наложения зелени и ландыша — можно было видеть в Prescriptives Calyx и позже в L'Artisan Parfumeur Fleur de Liane.
Вообще те, кто уже попробовал Synthetic Jungle, сравнивают его со множеством других ароматов: начиная от Vent Vert, продолжая Azuree, мимоходом перебирая все зелёные шипры, и заканчивая Zoologist Perfumes Macaque, порой упрекая Маля во вторичности и сумбурности. Зная перфекционизм издателя, я практически уверен, что результат получился именно таким, каким планировался изначально. Почти всегда зелень — это спорный и рискованный профиль, очень многие говорят, что мечтают об аромате свежескошенной травы, но получая реалистичную газонокосилку, включают заднюю, мол, это другое.
Мне кажется, что в Synthetic Jungle есть всё для того, чтобы стать ещё одним хрестоматийным эталонным ароматом, с которым в будущем неизбежно будут сравнивать всю парфюмерную зелень. Фредерик Маль давно наработал себе резюме и внушительный кредит доверия. Он может себе позволить не соответствовать чьим-то ожиданиям или, скажем, выпускать крем для рук за $75 просто, как говорится, because ***k you, that's why (на самом деле потому, что лично ему хотелось пользоваться именно таким кремом). Synthetic Jungle совершенно не обязан понравиться всем, но шансов много.
:
