Apsu, Ulrich Lang
ОценкаОценка: 4СтойкостьОценка: 4СложностьОценка: 4
Нишевая линия парфюмерии Ulrich Lang, известная соединением в своих творениях запахов и искусства фотографии, выпустила очередной новый аромат из этой же серии. В этот раз новые духи унисекс Apsu связаны с творчеством Мэтью Портера (Matthew Porter), на фотографии которого изображен всего лишь пальмовый лист, демонстрирующий простую красоту окружающей нас природы. Название парфюма делает намек на свежесть воды, влажные ноты которой присутствуют в этой простой и элегантной композиции.
В аромате Ulrich Lang Apsu соединяются минимализм и свежесть. Эта захватывающая и свежая фужерная композиция построена вокруг сочетания богатых нот сочной зелени и акватических аккордов. По словам представителей марки, новинку можно считать в большей степени просто ароматом, нежели сложной и тяжелой парфюмерной композицией. Духи призывают нас обратить внимание на более простой образ жизни, который является контрастом по сравнению с современным сложным миром.
Наиболее проявлены в новинке Apsu насыщенные зеленые аккорды с выразительными влажными, древесными нотами и ароматами свежего воздуха в виде озона, которые дополняют умеренные мускусные и пудровые грани на фоне легкого, еле заметного цветочного ореола.
Начальные аккорды: лист фиалки, бергамот, зеленые ноты, кориандр.
Сердечные аккорды: жасмин, пименто, белый чай, ирис, водяная лилия.
Базовые аккорды: кедр, ладан, белый мускус, амбра;
Парфюм Apsu появится в продаже в мае 2016 года. Аромат выйдет с концентрацией туалетной воды в объеме флакона 100 мл.
от: Matvey Yudov
Уверен, вы тоже не раз слышали этот вопрос в парфюмерном магазине: «Вы какие ароматы предпочитаете, посвежее?». Парфюмерная свежесть – явление сложное и многоликое, это была бы отличная тема для длительной культурологической беседы, но сегодня не совсем об этом. Для меня самого это большая неожиданность, но по итогам прошедшей Pitti Fragranze 2016 года я вынужден констатировать, что второй раз подряд одним из лучших ароматов выставки мне хочется назвать зелёный, свежий травянисто-лиственный. На апрельской Esxence в Милане, где был впервые представлен новый бренд Le Cercle des Parfumeurs Créateurs, меня очень впечатлила работа Антуана Ли с названием Vague de Folie Verte — яркое зелёное ольфакторное полотно с анисово-полынным гальбанумным началом и эксцентричными мазками черной смородины и ветивера. Сентябрьская Флоренция подготовила новый сюрприз – аромат apsu, представленный Ulrich Lang New York. О нём мне и хотелось бы вам рассказать.Ульрих Ланг (Ulrich Lang), основатель и парфюмерный директор марки, черпает своё вдохновение в фотографиях, каждому аромату предшествует фоторабота, которая как бы становится брифом для парфюмера. На этот раз была выбрана фотография известного нью-йоркского фотографа Мэтью Портера (Matthew Porter), на которой изображен пальмовый лист.
Название apsu взято из месопотамской мифологии, Апсу (Абзу) – шумерский бог, персонификация подземного пресного океана, олицетворение пресных вод. В сумме это нам даёт оазис в пустыне, сочную зелень и животворящую влагу.
И тут нет никаких подвохов, apsu действительно зелёный акватический аромат. С голографической точностью начальные ноты рисуют мясистые листья, подстриженный газон и пресный водоём. С лёгкой грустью в этот момент мне вспоминается Givenchy Greenergy, нежнейший зелёно-цветочный аромат, прозрачный ароматический фужер. Поразительно, но зелёные ноты, обычно отыгрывающие короткую увертюру в самом начале аромата, продолжают звучать, и лишь спустя несколько часов на передний план выходит древесно-бальзамическая база, поддержанная пряными травами. Не знаю, откуда этот образ у парфюмеров компании Firmenich, создавших этот аромат, но моё воображение рисует мне влажный осенний подмосковный лес, с пижмой и полынью. Что-то аналогичное можно наблюдать в аромате Issey Miyake L’Eau Bleue d’Issey Pour Homme, который Лука Турин в своём обзоре назвал «травами с Марса».
Мне удалось пообщаться с Ульрихом Лангом и задать ему несколько вопросов о новом аромате.
Ulrich Lang: «Мне хотелось, чтобы аромат был и зелёным, и акватическим. Я люблю проводить летнее время на природе, чтобы рядом был пруд, а на тебе минимум одежды. Такова была изначальная идея – современный аромат для приятного времяпрепровождения. «Просто» аромат, для мира, который становится всё более сложным. Я был очень сильно вдохновлён работой Мэтью Портера, эта фотография отлично передаёт нужное ощущение. Цвета, от зелёного до тёмно-синего, как раз как те компоненты, что есть в этом аромате. Изображение пальмового листа передаёт всё великолепие и красоту природы, при этом оставаясь очень минималистичным.»
Матвей: Как долго велась работа над ароматом? Вам не кажется, что иногда спонтанные решения бывают самыми удачными?
Ульрих: Мне не очень хочется метаться от одного парфюмера к другому, я давно работаю с одной и той же командой парфюмеров, мы нашли общий язык и хорошо понимаем друг друга. Так что этот аромат мы сделали довольно быстро. Да, я пытался добавлять ещё какие-то ноты, но возвращался к первоначальной идее. Действительно, в спонтанности есть определённая красота.
Матвей: Вы помните Givenchy Greenergy? Какие ваши любимые зелёные ароматы?
Ульрих: Не очень хорошо с ним знаком, но Greenergy – отличное название. Мои любимые зелёные ароматы это Chanel №19 и Balmain Vent Vert. Они мне напоминают о совсем других временах, ароматы всегда отражение своего времени.
Матвей: За исключением разве что гальбанума, практически все парфюмерные «зелёные» материалы – это синтетические вещества. Можете отметить какие-то отдельные соединения, любимые материалы? Меня, например, очень впечатляет аспект фиалкового листа в этом аромате.
Ульрих: Обожаю фиалковый лист, его очень много в нашем аромате Lightscape 2012 года, он даже удостоился немецкой премии Duftstars. В apsu достойны упоминания два каптивных материала Firmenich: каскалон и миррон (Myrrhone), чувствуете этот эффект корня ириса?
Матвей: Большинство парфюмеров пользуются так называемыми базами, но некоторые считают это «неспортивным поведением», так же, как некоторые музыканты отказываются от использования готовых пресетов. Вы на чьей стороне?
Ульрих: Возможно, я соглашусь, но я не парфюмер. Я дизайнер аромата и я точно знаю какой аромат я хочу получить. Главное – это сделать отличный аромат! [смеётся]
Матвей: В составе apsu указан розовый перец, похоже, что сейчас это серьёзный тренд. Многие парфюмеры любят готовить, верно?
Ульрих: Действительно много перца в нашем аромате Aperture 2014 года, там розовый перец, чёрный перец, белый перец и альдегиды. В Нью-Йорке я очень редко готовлю, тут столько отличных ресторанов в Гринвич-Виллидж на западе Нижнего Манхэттена. Но вот в Германии я много готовлю, я очень люблю местные блюда, особенно очень специфическую южногерманскую кухню.
Характерный запах зелени, свежескошенной травы в аромате apsu обусловлен так называемыми C6 wound compounds – непредельными органическими соединениями с шестью атомами углерода, в основном это цис-3-гексенол («спирт листьев») и его сложные эфиры. Эти соединения образуются при механическом повреждении любого растения. Стоит отметить, что цис-3-гексенол и его эфиры чрезвычайно летучи, поэтому выделить эти вещества из растений традиционными методами (экстракцией, перегонкой) не удается. Тем не менее, спирт листьев и его производные легко получить синтетическим путем. В настоящее время также разработаны особые методики, позволяющие выделить природный цис-3 гексенол.
Помимо спирта листьев и его производных в распоряжении парфюмеров имеется двоольно большой ассортимент зелёных материалов. Помимо веществ, обладающих запахом листьев фиалки и гиацинта (эти два случая достойны отдельного рассмотрения), чистым зелёным травяным ароматом обладает альдегид триплаль (Triplal) и очень близкий к нему по структуре вертолиф (Vertoliff).
Существует ряд зелёных одорантов с выраженным овощным аспектом, запах которых напоминает сладкий перец или зелёный горошек, – это производные пиразина, вещества, пахнущие чрезвычайно интенсивно и используемые в следовых количествах. Стемон, обладающий запахом инжирного листа, один из очень популярных зелёных одорантов. Это вещество принадлежит к химическому классу оксимов. Оксимы парфюмеры используют нечасто, как правило они обладают сернисто-черносмородиновым или тропическим характером.
:
