Amarige, Givenchy
ОценкаОценка: 4,8260869565217СтойкостьОценка: 4,5454545454545ШлейфовостьОценка: 4,6363636363636СложностьОценка: 4,5217391304348
Французское звучание Mariage или «свадьба» превратилось в анаграмму Amarige – знаменитый аромат, посвященный всем влюбленным и их самому счастливому дню в жизни! И словно желая подчеркнуть важность и торжественную атмосферу этого особенного дня, Amarige составлен самыми прекрасными и ароматными цветами, которые только есть в мире. И вот перед нами образ прекрасной невесты, нежной и невероятно грациозной, в воздушном сказочном платье. Она излучает радость и счастье, и дарит нам свою ослепительную улыбку. Amarige – будь счастливой, сияй! Композиция: персик, слива, апельсин, мандарин, нероли, палисандр, мимоза, тубероза, гардения, акация, черная смородина, мускус, сандал, ваниль, амбра, бобы тонка, кедр. Аромат создан в 1991г.
Givenchy Amarige (Живанши Амариж). Элегантным и ярким ароматом Amarige парфюмеры Givenchy хотели передать счастье и радость летнего вечера на Средиземноморье. Он является олицетворением любви и благополучия, нежности и легкости и создан для открытых и жизнерадостных женщин, чувственных и мечтательных. Начальные ноты встречают запахами сливы, цветка апельсина и фиалки. Ноты сердца очаровывают цветочным букетом из ароматов иланг-иланга, жасмина, туберозы и черной смородины. В шлейфе - теплые аккорды мускуса, ванили и сандала. Это аромат любви и счастья, радости и благополучия.
Верхние ноты: Апельсиновый цвет,Cлива,мандарин,Фиалка,Персик,Нероли,Палисандр
Средние ноты: красные ягоды,Мимоза,Гвоздика,Акация,Тубероза,Черная смородина,Гардения,Лист и бутон черной смородины,Орхидея,Жасмин,Иланг-иланг,Роза
Базовые ноты: Сандаловое дерево,Тонка бобы,Амбра,Мускус,Ваниль,Древесные ноты,Кедр
Источник информации о нотах: неизвестен
Семейство ароматов: цветочные, восточные
Тип аромата: восточно-цветочный
Дата выпуска: 1991
В Amarige собственный почерк Ропьона уже ощущается во всей его полноте. И если по богатству, насыщенности использованных красок и вниманию к деталям и нюансам – это скорее аромат 80-х, то структура и принцип построения композиции выдаёт в Amarige аромат новой эпохи.
Как в легендарном Lancôme Trésor Софии Гройсман и других ароматах "американской школы", в центре Amarige находится массивный блок, довольно простой аккорд, составленный из нескольких соединений.
Matvey Yudov :
Конструкцая Amarige монолитна и практически неделима, она создана задолго до того, как пришла мода на чтение "пирамидок", поиск "ноток" и саморефлексию. Парфюмеры старались добиться уникального баланса, создать новые гармонии, новые образы, очень ценили целостность. Сейчас же люди, видя в описании, скажем, мандарин, обязательно должны найти его в композиции и очень расстраиваются, когда его не находят. Отчасти поэтому в наши дни "пирамиды" сократились до минимума и все упомянутые "ингредиенты" парфюмерами сознательно обособляются: мы обещали мандарин – вы получите мандарин!
Вот что говорит об Amarige сам Ропьон:
"Солнечная нота рассвета; "прекрасен утра час, когда, как яркий взрыв, во мраке солнце загорится", – как романтически выразился Бодлер. Я создал цветок, распускающийся под лучами солнца, что-то вроде гардении. Я хотел, чтобы эта абстрактная реконструкция представляла свет и радость, солнце, цветущее как цветок, желтый цвет, который Ван Гог оценил бы."
Итак, перед нами "солнечный цветок" и уже можно догадаться о двух главных составляющих этого аромата – это гедион, который "за всё цветочное" и бензилсалицилат, который в том числе основной компонент "солнца" Амарижа. Перед нами, возможно, два самых "парфюмерных" материала, потенциал гедиона к 80-м годам парфюмеры понимали очень хорошо, его к тому моменту просто по умолчанию добавляли почти везде и довольно много, руководствуясь принципом "кашу маслом не испортишь". Amarige состоит из гедиона примерно на треть – это точно не рекорд и не предел, мы-то с вами знаем, что бывает значительно больше.
В какой-то мере большая порция бензилсалицилата придаёт композиции некий винтажный, величественный характер – сейчас количество этого вещества ограничено нормами безопасности и "передоз" бензилсалицилата нами часто воспринимается как маркер прошлого. В сладком цветочно-бальзамическом бензилсалицилате уже есть фенольно-пряные нюансы и цветочные тона иланг-иланга, гвоздики и нарцисса – остаётся их только грамотно подчеркнуть. Другие салицилаты дополняют его "солнечный" характер.
Ну и, конечно, даже в начале 90-х трудно себе представить аромат, в котором не было бы большого количества изо е супера – это ещё один универсальный и эффективный блендер, скругляющий композицию и позволяющий собрать все детали воедино. Компанию ему составляет тримофикс (фиксамбер) – это вещество с мягким древесно-мускусно-амбровым запахом, обладающее табачными и ветиверовыми нюансами; особенно ценится тримофикс за свою "монументальность" и неповоротливость: как долгоиграющий материал для базы он прекрасен. Однако, некоторое время назад он тоже попал в немилость IFRA и его использование сейчас сильно ограничено. Собственную древесно-мускусную сюжетную линию тримофикса поддерживает кашмеран – он подводит к мускусному аккорду (впрочем, довольно скромному и функциональному) и придаёт аромату характерный "интимный" доверительный тон.
Самое главное в Amarige – его центральный цветочный аккорд, многосоставной и замысловатый. Жасминовая тональность гедиона дополнительно подчеркнута другими специфическими материалами, в том числе гексилкоричным альдегидом ("гедионом прошлого", с вашего позволения) и бензилацетатом. Бок о бок с жасмином следует нота иланг-иланга, сформированная при помощи натурального эфирного масла и, вероятнее всего, дополнительно подчеркнута бензоатами. Производные эвгенола в цветочном контексте напоминают о гвоздике, а в сочетании с белоцветочными веществами (гидроксицитронеллаль, лилиаль) создают аккорды ландыша и лилии. Эвгенольные ноты можно рассмотреть и как часть аккорда розы – здесь он сформирован в основном розовыми спиртами и их эфирами.
Важная часть цветочного аккорда – производные крезола, они придают композиции аспекты нарцисса. Аккорд мимозы в Amarige представлен водянистыми акватическими материалами (они также отлично гармонируют с ландышевым аккордом) и зелёными веществами, в их числе фолион (фиалковый лист/огурец из Dior Fahrenheit) и стираллилацетат, он же гарденол (Carven Ma Griffe, Mugler Aura), который и создаёт тот самый гардениевый характер. Дополнительная "туберозность" достигается метилантранилатом и, возможно, основаниями Шиффа.
Пожалуй, из важных ингредиентов осталось упомянуть о сандаловых веществах, неразлучной троице ванилин-кумарин-гелиотропин и деликатном альдегидном штрихе. Как видите – устроено всё довольно замысловато.
"Молочный, непрозрачный и жестокий, как река, разъяренная разрушительным наводнением, Amarige предупреждает об ужасающем пожаре, произошедшем на парфюмерной фабрике выше по течению. Никогда еще синтетическая смесь не достигала такой степени мерзости. Как мог такой обычно элегантный дом так сильно споткнуться?", – пишет Лука Турин в своём первом "Гиде" 1991 года.
Тем не менее, Amarige оказался коммерчески вполне успешным – спустя 30 лет его всё ещё выпускают. В 1994 году Amarige был перевыпущен в концентрации parfum в хрустальном флаконе с кристаллами Swarovski – это называлось Enchantement Edition Prestige.
