нике:  Ольечка123 (EDP - 12500р за флакон 125/125мл)   liones35 (EDP - 400р за флакон 2/2мл)   Wild Leather Yves Saint Laurent — это аромат для мужчин и женщин, он принадлежит к группе кожаные. Wild Leather выпущен в 2021 году. Парфюмер: Fanny Bal. Композиция аромата включает ноты: Бергамот, Черный перец, Герань, Апельсиновый цвет, Лаванда, Белый тимьян, Замша, Шафран, Гваяк, Черная кожа, Лакричник, Бурбонская ваниль и Пачули. Бьюти-департамент Yves Saint Laurent представил новое издание Le Vestiaire des Parfums Oriental Collection — Wild Leather. Аромат исследует соблазнительный характер кожи, обладающей особым тактильным богатством. Мужское и женское. Дикий и шикарный, Wild Leather предлагает яркое сочетание восточной чувственности и парижской энергии. Автором Wild Leather стала парфюмер IFF Фанни Баль, ранее сотрудничавшая с Lancôme, Givenchy, Cacharel, Giorgio Armani, Masque Milano и Editions de Parfums Frédéric Malle. В композиции она объединила ноты бергамота, чёрного перца, герани, лаванды, ванили, чабреца и шафрана, дополненных апельсиновым цветом, гваяком, лакричником и пачулями. Ведущими аккордами стали замша и чёрная кожа. Первые пять ароматов Le Vestiaire des Parfums Oriental Collection вышли в 2017 году. Они вдохновлены путешествиями Ива Сен-Лорана, в основном, по Марокко. «Лучшие ароматы — те, что берут вас в самые прекрасные приключения», — считал кутюрье. Игорь Масюков (Фрагрантика): Ароматы коллекции Yves Saint Laurent Le Vestiaire des Parfums Collection Orientale находятся на стыке парфюмерных традиций Востока и Запада. Во многом они вдохновлены творчеством Ива Сен-Лорана: детство, проведенное в алжирском Оране, всю жизнь отзывалось в душе великого модельера острой ностальгией, которая нашла воплощение в 1962 году, — именно тогда он впервые представил парижским модницам костюмы в стиле махараджей, парчовые тюрбаны и первый вариант своего знаменитого жакета в стиле сафари. А после визита Ива Сен-Лорана в Марракеш, такой яркий и аутентичный, тема Востока стала постоянной в его творчестве: традиционные восточные костюмы были адаптированы к условиям современного города и, наряду с бушлатом и беспрецедентно смелым женским смокингом, стали неотъемлемой частью гардероба стильной леди. Коллекция Le Vestiaire des Parfums Collection Orientale должна вызывать ассоциации с годами расцвета модного дома — его «золотым веком». Осенью 2021 года Yves Saint Laurent Beaute представляют аромат Wild Leather: как и его собратья по коллекции Le Vestiaire des Parfums Collection Orientale, он заключен во флакон золотого цвета. Композиция, созданная парфюмером IFF Фанни Бол, обладает кожаным характером. Ну а насколько этот характер дик — скоро выясним. «Создавая Wild Leather, я хотела распахнуть дверь на Восток. Для этого я выбрала один из самых символичных ингредиентов — шафран — и соединила его с современным аккордом тонко выделанной кожи, который вызывает в воображении образ великолепных седел для чистокровных арабских скакунов», — Фанни Бол В 1960-е годы кожаные вещи имели скандальную славу, а сегодня вошли в базовый гардероб. Никто не работал с кожей так, как Ив Сен-Лоран. Еще на заре «свингующих шестидесятых» молодой 23-летний гений стал первым, кто представил в коллекции haute couture черный кожаный жакет, отороченный норковым мехом. Той скандальной коллекцией под названием «Битник», выполненной полностью в черном цвете, молодой кутюрье потряс мир моды до основания. «Кожа? Они ее обожают!» — в восторге говорил редактор журнала Vogue в США. Ив Сен-Лоран доказал, что идет в ногу со временем и черпает вдохновение на городских улицах — из поэзии американских битников, байкерской куртки Марлона Брандо и стиля французских хулиганов-бриолинщиков. В 1963 году, уже будучи главой собственного модного дома, Сен-Лоран еще больше развил этот провокационный стиль. Черные ботфорты. Черный плащ из глянцевой кожи. Черный кожаный шлем. Радикально новаторский костюм в стиле Робина Гуда остается одним из самых знаковых творений Ива Сен-Лорана. С тех пор кожа, а точнее ее провокационность, балансирование между мужской жесткостью и женской чувственностью вызывали в творческом воображении модельера самые необычные образы. Наследие дома не нуждается в обновлении, оно — источник вдохновения. Оно воплощается в новых интерпретациях. И та самая сексуальная, необузданная кожа обретает сегодня свой аромат... Звучание композиции Wild Leather соответсвует и не соответствует ее громкому названию. Конечно, с первых секунд после нанесения становится ясно, что мы имеем дело с кожаным ароматом. Но так ли он дик и необуздан? Чтобы понять Wild Leather, нужно уделить внимание не только личности Ива Сен-Лорана, но и личности человека, создавшего этот аромат. Фанни Бол — еще совсем молодая девушка-парфюмер, работающая в корпорации IFF под руководством одного из величайших парфюмеров нашего времени Доминика Ропьона. Большинство известных мне ароматов, что сделала Фанни, несут на себе печать ее ученичества, и речь не о том, что она еще не постигла азы парфюмерного мастерства. Наоборот, складывается ощущение, что она их перепостигла. В почерке Фанни Бол очень много от Доминика Ропьона — идеализм, рассудочность, отсутствие спонтанности, бескомпромиссная проработка деталей. Чтоб было еще понятнее, о чем я говорю, сравните звучание живого рояля и электронного фортепиано. Живой инструмент имеет свои недостатки, часто он непредсказуем, его звучание зависит даже от влажности воздуха в помещении, не говоря уж о самочувствии настройщика, который до этого с ним работал. В звучании живого инструмента можно «услышать» тепло человеческих рук. Электронное фортепиано не знает этого тепла, в его цифровую память загружены идеальные куски звучания некоего абстрактного инструмента, которого никогда в действительности не существовало, — в итоге получается стерильный, как в операционной, звук. Не к чему придраться. Для тех, кто любит все идеальное, почерк Фанни Бол и Доминика Ропьона может стать эталоном. «При чем здесь тогда слово «wild» в названии аромата?» — спросите вы. А я отвечу: иногда бывает, что парфюмерам-идеалистам «срывает крышу» и они начинают вытворять то, что раньше, возможно им не позволял сделать их внутренний цензор. Или внешний. И вот тогда становится дико интересно. У Доминика Ропьона есть, не побоюсь этого слова, шедевры, где спонтанность взяла верх над логикой. Теперь подобная работа есть и у его ученицы Фанни Бол. Человек распознает информацию за счет контраста: звуки возникают из тишины и собираются в мелодии; черные буквы, написанные или напечатанные на белой бумаге, составляют истории... оппозиция одного элемента другому — один из основных инструментов в искусстве. Wild Leather — оппозиция пудровых нот и кожаного гваяка. Речь именно о противопоставлении. Ведь, описывая аромат, всегда есть соблазн упростить, сказав: «это — пудровая кожа». Но такое упрощение в случае с Wild Leather было бы ошибкой. Пудровая кожа — это Dior Homme Parfum, в котором сухой и одновременно маслянистый ирис и шершавый пачулисто-кожаный аккорд буквально сплетены воедино. В Wild Leather пряный ирисовый старт, подсушенный шафраном и черным перцем, существует абсолютно отдельно от главной темы — мощного кожаного аккорда с очень явной гваяковой доминантой. Этот восточный аккорд как бы «зажат» между типично европейским пудровым стартом и «прорастающей» в него фужерной базой из слегка мыльной лаванды, тимьяна и чабреца. Если вы помните, как пахли снятые с производства Cuir и Noble Leather, вы узнаете в Wild Leather их черты. Просто мысленно уберите из Cuir табачный элемент, а из Noble Leather — сухофруктовый, соедините их у себя в уме, и вы получите примерное представление о том, как пахнет новинка. Конечно, с поправкой на ее фужерную новизну. При том, что в Wild Leather зашито так много сменяющихся, как по часам, тем, которые без тщательной проработки просто затмили бы друг друга, аромат не лишен той самой спонтанности — благодаря удачно найденному дисбалансу (да-да!) в сторону кожаного аккорда он воспринимается как легкое хулиганство, столь присущее Сен-Лорану и не присущее Доминику Ропьону. Это поблажка, которую Фанни Бол сделала сама себе — не всегда же быть идеальной. Конечно в Wild Leather нет ничего по-настоящему дикого, это по-прежнему игра западных интеллектуалов с восточными смыслами. Что ж, может быть и хорошо, что не наоборот. Валерий Михалицын (Аромо): Кажется, производители парфюмерии во всём мире считают осень самым логичным и правильным временем для выпуска кожаных ароматов. Понять их можно, но сколько ещё ароматов на эту тему нам нужно, чтобы стало достаточно? К тому же структура кожаного аккорда довольно маловариативна. В его основе всегда или почти всегда лежит горький, зелёный, арахисовый изобутилхинолин, который дополняют ирисовыми материалами и мускусом, чтобы смягчить и/или придать эффекты замши, фиалковым листом для свежести, а также животными и пряными (вроде шафрана и кастореума), чтобы усилить ориентальный характер. Мне известно довольно мало кожаных композиций, которые отступают от этого канона. И одна из них — Leather Shot от Olfactive Studio, собранная Бертраном Дюшофуром и передающая ощущение серого песка. Даже так называемый аккорд «русской кожи», акцент в котором делается на березовом дёгте и иононах, сегодня нельзя считать классическим, хотя именно он-то им и является. Как известно, в работе парфюмера и креативного директора важны не столько ингредиенты, сколько их баланс и обработка, а также идея, фантазия и хороший вкус. Но спасёт ли хороший вкус, когда правила достаточно строги и не предусматривают значительных отступлений? Wild Leather доказывает, что да. Об аромате я писал в своём телеграм-канале ещё месяц назад, когда он только появился в России, но здесь предлагаю более подробный его разбор. Вообще, в Le Vestiaire des Parfums уже есть кожаные ароматы, более того, один был выпущен даже в рамках Oriental Collection. Но с появлением новинки обо всех старших родственниках можно смело забыть. Ароматы в золотых флаконах, на мой взгляд, сильно уступают по качеству основной линейке Le Vestiaire des Parfums, за исключением Atlas Garden, но Wild Leather стал в ней приятным сюрпризом. Номинально это классический кожаный аромат, в основе которого — моментально узнаваемый изобутилхинолин, но Баль хоть и опирается на него, всё же не концентрирует фокус внимания. Добавляя практически все основные материалы с кожаным характером (ирисовые, мускусные и фиалковый лист), парфюмер добивается воздушного, яркого и полнотелого кожаного аккорда, в котором постоянно что-то происходит. Он выраженный и мощный, но в то же время его хочется и можно назвать нежным, дышащим. И тем больше хочется, когда мы встречаем первый древесный контраст, сосредоточенный на дымной части гваяковой древесины. Дым гваякола не похож на копчёный дым березового дёгтя, он, скорее, вносит в композицию ощущение тихо тлеющих, белых от пепла углей, хотя очевидно, что здесь что-то недавно горело. Полноценным гваяковым деревом в Wild Leather не пахнет, но это и не нужно, потому что и без него деталей в композиции предостаточно. Если характеризовать мускусно-ирисовый аккорд, то он тёплый, пушистый, густой и очень пудровый, что так благотворно влияет на объём аромата и смягчает характер изобутилхинолина. И нет, ирис и мускус не превращают аромат в замшевый. Между ними и грубой черной кожей — главная художественная находка — свежий, зелёно-огуречный фиалковый лист и альдамбр. Именно они задают характер всей композиции и, филигранно удерживая расстояние между главными контрастами, превращают Wild Leather в раскалённые пески пустыни — выбеленные солнцем, смолотые в муку ветром. Альдамбр — интересный парфюмерный материал, который сам по себе пахнет раскалённым утюгом или, скорее, сухим паром, но для меня его запах похож именно на запах нагретого песка. Область применения у него довольно скудная, но совместно с кожаными, ирисовыми и мускусными элементами Фанни Баль смогла дозировать его так, что он определил ритм всей композиции — мягкий, густой пульс кожаных тамтамов. Благодаря альдамбру Wild Leather стал едва ли не самым ближневосточным ароматом из известных мне, поскольку вызывает однозначную и яркую ассоциацию с пустыней. Это настоящая, большая парфюмерия, а не пейзажный ученический набросок. Композиция собрана и сбалансирована так, что любой аромат Oriental Collection (исключая, как мы помним, Atlas Garden) должен сейчас же устыдиться и попросить быть снятым с производства. Контрасты, переходы, расстояния между аккордами, сложность и полнота раскрытия основной темы — всё в нём прекрасно. Кожа ли это? Да, однозначно. Но насколько она дикая? Ни насколько. Это красивый, породистый, дорого пахнущий и очень вежливый аромат. Must try. :