Mercury [80Hg], Nu Be

ОценкаОценка: 4СтойкостьОценка: 5ШлейфовостьОценка: 4СложностьОценка: 4 Новинки, Sulphur [16S] и Mercury [80Hg], были представлены на Pitti Fragranze в сентябре 2013. Бренд NU_BE и его "периодическая система ольфакторных элементов" привлекли к себе внимание критиков и любителей ароматов еще в прошлом году, когда Антуан Ли создал Hydrogen [1H] (Водород) и Oxygen [8O] (Кислород). Представленные с большим апломбом, издания NU_BE отличались необычной концепцией и творческим подходом в отношении композиции и оформления. За Водородом и Кислородом последовали Гелий, Литий и Углерод (Helium [2He], Lithium [3Li] и Carbon [6C], соответственно). В этом году очередь дошла до "дьявольских" элементов - Серы и Ртути. Как и предыдущие издания, Sulphur [16S] и Mercury [80Hg], будут заключены в необычную внешнюю упаковку и флаконы минималистического дизайна Mercury [80Hg] (Ртуть) - металл, чей образ уже менее хтонический, чем у серы, но все еще полный развязности и опасности; в конце концов, ртуть токсична и невероятно подвижна. Лимон, мандарин и альдегиды, ревень и черная смородина образуют шипящие, искрящиеся верхние ноты. Далее следует менее изменчивое, более спокойное сердце из герани и фиалки, которое, в свою очередь, сменяется глубокой базой из кедра, пачули, сандала и бальзама толу. "Я хотел создать гладкий, блестящий, металлический аромат, очень чистый... Это должен был быть аромат с сильным воздействием, потому что для меня ртуть ассоциируется с динамикой, современностью и технологией," - говорит парфюмер Антуан Ли. Mercury [80Hg] выпущен в 2013. Парфюмер: Antoine Lie. Новые ароматы будут официально представлены на выставке Pitti Fragranze в Италии, которая состоится в экспоцентре Stazione Leopolda 13-15 сентября 2013 года. от: Valery Mihalitsyn "Ряд 0. Ни причин творения, ни условий существования. Мироздание познано и принимается за нерушимую аксиому, являясь теперь точкой нового отсчета. Речь в единственном аромате ряда пойдет о микрокосме. Ртуть – единственный в мире металл, который при нормальных условиях находится в жидком состоянии. Он легко принимает всевозможные формы, а его испарения высокотоксичны. С ртутью связаны самые смелые ожидания древних алхимиков, наделявших её способностью превращаться в золото. Динамичность и сверкающая опасность ртути побудили Антуана Ли (Antoine Lie) создать ядовитый в своей свежести древесный аромат. Альдегидное начало с морскими и акватическими аккордами вспыхивает, словно сотни голубых и белых неоновых ламп. Оно действительно ядовитое, металлическое и в стиле хай-тек. Природа отодвинута на второй план, зато великолепно освещены амбиции человечества. В сердце чуть теплеет мандарином и кисло-сладким ревенем. Жесткая кедровая база звучит несколько агрессивно и создает впечатление езды на высокой скорости, лишь в самом конце утихая под аккомпанемент сандала. Тоже, впрочем, весьма синтетического. Аромат вобрал в себя основные штрихи появления макрокосма. Он очень простой, но невероятно объемный и даже гипертрофированный. Здесь начинается путь самопостижения человека, повторяя уже на новом уровне алгоритм творения Вселенной. Это современный храм Гермеса – бога познания – с хромированным алтарем, освещаемый неоновыми лампами, наполненный пением легиона ревущих моторов и запахом текущей в венах крови. Момент обнажения контекста, заключенного в тексте. Великое пространство вариантов и событий. Символ ряда – точка Ноль, Ничто и заключенная в ней великая гармония. Основные ноты аромата: АЛЬДЕГИДЫ, РЕВЕНЬ, МАНДАРИН, КЕДР, САНДАЛ. Динамическая схема: жидкость/транформация. Каждый флакон помещен в пенопластовую упаковку цвета серого камня, которую необходимо сломать резким крутящим движением, чтобы его извлечь. Кстати, нижнюю часть коробки создатели задумали как подставку под парфюм, а неровный край на изломе усугубляет ощущение каменной породы. Эффектно. На этом всё. Я намеренно опустил сравнение каждого аромата коллекции с похожими работами других авторов, созданными ранее. Причиною тому служит неотрывность заданной и озвученной создателями концепции ароматов от содержимого флаконов. Без своих названий, упаковок, легенд вокруг них никакого чуда не произойдет. Вы все это уже слышали и видели, просто, возможно, не придавали значения. Настоящая интеллектуальная ниша для настоящих парфюмерных гиков. - А чем это вы, мой друг, сегодня благоухаете? - Ртутью." От Matvey Yudov (Фрагрантика) : Ещё одна работа Антуана Ли – Ртуть, Mercury [80Hg]. Тут всё честно, к счастью. Любимая Ли игра в противопоставление холодных, минеральных стерильных альдегидов сливочно-кокосовой теплоте сандала. Ощущение жидкого металла тут почти тактильное. Если вы побаиваетесь Secretions Magnifiques, но Blood Concept Red+MA уже не вызывает такого ужаса – попробуйте этот аромат. Близка к Ртути и новинка этого года Eris Parfums Belle de Jour, но это более «реалистичный», скорее цветочный аромат.