Smolderose Spray Eau de Parfum, January Scent Project

Американский бренд January Scent Project представил три дебютных аромата категории «унисекс». Основатель и парфюмер компании Джон Бибель (John Biebel) реализовал свою давнюю мечту — наблюдать и наслаждаться процессом создания ароматов, чтобы в результате появились композиции прекрасные настолько, что смогут передать через свой запах всю щедрую гамму чувств и эмоций. Композиция Smolderose January Scent Project с ориентальным звучанием завораживает глубокими дымными, волнующими нотами смол и сладостью цветов. Старт: бергамот, ладан. Сердце: шафран, дамасская роза, бузина. База: чойя нах, уд, пачули, дым, лабданум. Новинки вышли в концентрации Eau de Parfum во флаконах объёмом 100 мл по цене 125$, 30 мл по цене 65$ и в семплах по цене 15$, доступны в продаже на официально сайте бренда. by Kafkaesque: Во-первых, на мой взгляд, список представляет собой краткое изложение, а не полное включение всего, что есть в аромате. То, что появилось на моей коже, подтвердило это. Я твердо уверен, что в этой версии Smolderose есть розовая герань, как и в версии 2015 года. Кроме того, я думаю, что аромат также включает ветивер. Он может даже включать немного мирры, хотя вместо этого аромат может исходить от чойи. Это подводит меня ко второму пункту: если вам интересны «жареные морские ракушки» в списке нот, это отсылка к чойе (или, возможно, чойа нах), дистиллированной эссенции измельченных, жареных ракушек. Обычно он используется в натуральной парфюмерии, обычно в композициях благовоний, но также и в некоторых коже, а иногда и в шипрах. Я видел, как некоторые люди описывали его аромат как «вонючий». Позвольте мне заверить вас здесь и сейчас, что ничто в Smolderose не пахнет рыбой или морепродуктами на моей коже. Здесь нет ничего соленого или водного. Описание White Lotus Aromatics может вас еще больше убедить: Чойя Нах - это традиционная деструктивная перегонка сухих жареных ракушек. Масло коричневого цвета с дымчато-океаническим, сухо-мшистым, древесным букетом и сладким амбровым оттенком. В натуральной парфюмерии используется в русской кожаной парфюмерии, лесных базах, фужере, мужских одеколонах, кожаном аккорде, шипре, нотах ладана, храмовой парфюмерии. Итак, перейдем к самому аромату. Если смотреть широко и структурно, Smolderose развивается на моей коже, как пьеса в трех действиях. Каждый из первых двух подчеркивает половину составного названия аромата. В первом акте представлена ​​оркестровая симфония, исполняющая единственную песню, созданную вокруг призматической розы. Это сравнительно более короткий этап, чем второй акт, который разделен на три различных подсцены, каждая из которых представляет собой другой подход к «тлеющей» части уравнения. Третий акт - это основа. Мне понравился Акт Первый больше, чем Акт Второй, но оба они хорошо выполнены в темах, которые они стремятся изобразить. Еще мне понравился Третий акт, хотя, как и большинство драйдаунов, он простой и спокойный. Акт первый открывается потрясающим роскошным букетом, который является терпким, острым, вареньем, кислым, пьяным, пряным, дымным и смолистым. Сильно украшенный, это сложный гобелен, сотканный из золотых, зеленых и черных нитей. Спереди и в центре - розы, которые для меня пахнут смесью дамасской розы и розовой герани. Если быть точным, герань бурбонская или герань бурбонская (Pelargonium Rosat). Если вы не знакомы с запахом, розовая герань обладает ароматом не только пряных, пикантных, зеленых пушистых листьев герани, но также лимонов и роз. Тип бурбона богаче, глубже, темнее, даже розовее, а также имеет в себе легкую алкогольную нотку. От начала до конца, на протяжении всего своего действия, цветочный компонент Smolderose всегда пахнет на моей коже, как смесь обычных дамасских роз и гераниевых бурбонских «роз». Цветки густые, как бархат, наполнены медом, выпивкой, острой кислинкой и сочными фруктовыми джемами. Пьяная нота пахнет фруктовым ликером в стиле давана, но также и чем-то более цветочно-травяным: ликером из цветов бузины. Это креативный коктейль, который прекрасно сочетается с джемми розой и множеством иононов, которые, как мне кажется, были использованы здесь, чтобы придать цветку удивительный фруктовый диапазон: терпкая вишня, зеленые яблоки, свежая клубника, фиолетовый виноград и острая малина. Пьяная нота также хорошо сочетается с ароматической пряностью розовой герани, но лучше всего она сочетается с лимоном, основным партнером розы на начальной стадии. Это фантастический лимон, и я говорю это как человек, который, как правило, не особо влюблен в цитрусовые ноты. Но этот сладкий, как лимон Мейера, такой же терпкий и морщинистый, как самый зеленый лайм, покрытый кислыми зелеными яблоками, такой же ароматный, освежающий, как тряска льда в жаркий летний день, и такой же глубокий, как все эти вещи, сконцентрированные степень пяти. Здесь должно быть что-то большее, чем просто бергамот, но, независимо от причины, это исключительная цитрусовая нота как с точки зрения настоящего аромата, так и с точки зрения качества. Это не только хорошее дополнение к розе, но и идеальный мост к окружающей ее зелени, зарослям герани, пикантной, пряной, листовой и ароматно ароматной. Как я упоминал ранее, кадд - один из материалов, с помощью которого парфюмеры создают ощущение «кожи» в парфюмерии, но он используется не часто, и, возможно, поэтому я всегда находил его более интересным и ярким, чем более типичная береза. деготь. На мой взгляд, кадд более сложен по своим нюансам и диапазону, чем береза, что довольно просто. Я считаю, что он значительно крепче, смолистее, дымнее, древеснее и насыщеннее, чем береза, и, как следствие, его «кожа» производит впечатление более жесткой и мускулистой. Здесь это великолепный штрих, потому что он выходит за рамки дымной кожи и древесного дыма, а также включает в себя четкий оттенок можжевельника / джина кейда, а также его смолистые, сосновые оттенки. Ясно, что г-н Бибель выбрал дистилляцию высшего качества с множеством аспектов. Помимо качества, ароматный оттенок кадда, можжевельника, сосны и смолы прекрасно сочетается с острой, терпкой, лимонно-лимонной цитрусовой нотой, а также с алкогольными, травяными, ликероводочными, джемми и розовыми нотами с геранью. Во втором акте, сцена I, упор делается на ладан, окутывающий все в темноте. Роза не только играет второстепенную роль, но и меняет свой характер, становясь пыльным, пряным, сухим и увядшим. Однако во втором акте, сцена II темнота меняется: теперь в основном пахнет удовой кожей с примесью дымного кожистого ветивера; благовония вплетаются и выходят из фона; и река протоковых, приправленных пряностями почерневших смол протекает через основание. Роза сначала возвращается, чтобы разделить центральную сцену, но другие ноты бьют по своему барабану с возрастающей силой, нарастая в крещендо, пока не запускают второй акт, сцену III, когда они утопают розу в волнах дыма, кожи и тьмы. Акт второй, сцена III начинается примерно через 11,5 часа. По сути, аромат растворился в сухом, слегка пыльном черном дыме, а его ноты довольно аморфны. Импрессионистические оттенки угольной кожи и обугленного дерева, ветивера, уда, пыльного ладана и ясеня. У чего-то есть целебный, почти камфорный укус, а также сухая древесная землистость. Не знаю, кадд это, чойо, возможно, мирра или смесь элементов. Независимо от источника, я не могу сказать, что считаю сочетание лечебной камфоры, дыма, сухости и запыленности самой приятной вещью для ношения. :