Celluloid, Aether

ОценкаОценка: 5СтойкостьОценка: 4ШлейфовостьОценка: 5СложностьОценка: 3 Французский бренд ÆTHER был создан в 2017 году, как «библиотека синтетических компонетов». На выставке Pitti Fragranze 2017 была заполнена еще одна страница первого тома собрания парфюмерных сочинений. Композиция Celluloid, созданная парфюмером Амели Буржуа, стала седьмым по счету изданием коллекции. Celluloid Aether — это аромат для мужчин и женщин, он принадлежит к группе фужерные. Это новое издание: Celluloid выпущен в 2017 году. Парфюмер: Amelie Bourgeois. Название Celluloid у людей старшего поколения вызывает ассоциации с куклами-пупсами, мыльницами и другими предметами из целлулоида. В свое время они ознаменовали прорыв химии в повседневную жизнь, став ее неотъемлемой частью. И, что самое невероятное, этот целиком синтетический материал воспринимался живым и даже чувственным. Амели Буржуа приняла этот момент за исходную точку, и композиция обрела явный восточный характер, естественный и утонченный благодаря именно введению синтетической молекулы Clearwood. Звучание ее ноты представляет собой более мягкую и чистую версию тонов пачули. За отсутствием свидетельств очевидцев, остается только предположить, что теплые тона аромата Celluloid будут выразительно звучать в прохладные дни наступившей осени. Композиция аромата включает ноты: Пачули, Амброксан, Клирвуд и Серая амбра. от: Matvey Yudov (фрагрантика) История целлулоида начинается в 1845 году, когда легендарный швейцарский химик Кристиан Фридрих Шёнбейн изучал процесс нитрования органических веществ. Согласно распространённой легенде, открытие произошло случайно: Шёнбейн разлил азотную кислоту и вытер её хлопковым халатом, после чего повесил халат сушиться у печки. Халат высох, а образовавшаяся при нитровании азотной кислотой нитроцеллюлоза внезапно сгорела с громким хлопком. Так был изобретён бездымный порох, примерно в четыре раза превосходящий обычный по взрывчатым свойствам. Нитроцеллюлоза оказалась очень взрывоопасным веществом и прошло время, прежде чем химики смогли «усмирить» этот материал и изготовить сравнительно стабильную в обращении взрывчатку. Сначала Шёнбейн запатентовал открытие и продал все права компании John Hall and sons, но через год их фабрика в английском городе Фавершаме взорвалась, унеся жизни десятков рабочих. Уже после смерти Шёнбайна Фредерик Август Абель и Джеймс Дьюар из нитроцеллюлозы и нитроглицерина разработали кордит. В 1847 году американец Джон Паркер Мейнард, который был на тот момент студентом-медиком, растворил полученную Шёнбейном нитроцеллюлозу в смеси спирта и диэтилового эфира. Он обнаружил, что полученный раствор после высыхания образует ровную блестящую пленку. Раствор нитроцеллюлозы назвали коллодием и стали использовать в качестве пластыря: состав одновременно дезинфицировал рану и создавал защитный слой. В 1847 году Фредер Скотт Арчер нанёс коллодий со светочувствительными кристаллами галогенидов серебра на стекло, тем самым значительно усовершенствовав фотографический процесс. В наши дни коллодий часто используют при изготовлении сложного театрального грима – при помощи него часто делают шрамы, глубокие морщины и всякие прочие спецэффекты. Британский изобретатель Александр Паркс тоже догадался использовать коллодий для других целей: он запатентовал применение нитроцеллюлозы для изготовления водонепроницаемой одежды. В 1862 году на Большой выставке в Лондоне он представил новый материал, который он назвал паркезин, из него можно было изготовлять пуговицы и другие мелкие предметы. В 1866 году Паркс организовал собственную компанию по производству паркезина, но постоянно стремясь минимизировать затраты он так и не смог добиться приемлемого качества материала и всего через пару лет компания разорилась (его пример другим наука). «Я люблю Лос-Анджелес. Я люблю Голливуд. Они прекрасны. Все пластиковые. Но я люблю пластик. Я хочу быть пластиковым.» Энди Уорхол В 1863 году нитроцеллюлозой заинтересовался 23-летний американец Джон Уэсли Хайат. Он увидел объявление в газете о том, что компания Phelan and Collander предлагает десять тысяч долларов за материал, который мог бы послужить заменой слоновой кости при изготовлении бильярдных шаров. Многолетние эксперименты увенчались успехом: методом проб и ошибок Хайат перепробовал массу сочетаний и однажды решил добавить в коллодий камфору. Получившийся материал очень хорошо имитировал слоновую кость, но самое главное – он был термопластичным, при нагревании ему можно было придать любую форму. Так появился первый в мире полусинтетический термопластик, который назвали целлулоидом. Торговая марка Celluloid была зарегистрирована в 1870 году, а с 1872 года целлулоид стали производить в промышленных масштабах. Из целлулоида изготовлялись канцелярские принадлежности, музыкальные инструменты, игрушки, практически незаменим целлулоид при изготовлении мячиков для пинг-понга. Особую известность целлулоид, благодаря своей гибкости и эластичности, приобрёл в роли материала для изготовления фото- и кинопленки. Первую гибкую фотоплёнку, которую можно было свернуть в рулон и фотоаппарат, способный фотографировать на неё, создал в 1875 году живший в Санкт-Петербурге польский инженер Леон Варнерке, часто можно встретить упоминание имени русского фотографа Ивана Васильевича Болдырева, предложившего прозрачную и гибкую подложку для фотоматериалов. Со временем «целлулоид» стал практически синонимом для кинофильмов и голливудской империи. Целлулоидная плёнка была чрезвычайно горючей и даже взрывоопасной, она могла самовоспламениться, например, при быстрой перемотке, поэтому все первые кинотеатры строились с соблюдением исключительной противопожарной безопасности. В 1948 году компания Kodak стала использовать относительно безопасный триацетат целлюлозы при изготовлении кино- и фотопленок, после этого практически все отказались от целлулоида. Прошло много лет, было изобретено огромное количество различных пластиков, но небольшое количество целлулоида всё же производится и в наше время: из него изготовляют упомянутые выше мячики для пинг-понга, декоративные покрытия, медиаторы для гитар. Практически ни один из известных сейчас синтетических материалов не обладает таким красивым блеском, как целлулоид. Читатели, заставшие советские времена, наверняка знают как сделать отличную «дымовуху»: для этого кусочки целлулоида (всё те же мячики или сломанную неваляшку) надо завернуть в плотную бумагу либо поместить во что-то негорючее и герметичное. Если целлулоид поджечь и сразу потушить, то начнётся реакция внутреннего окисления нитроцеллюлозы: для этого не нужен кислород воздуха, достаточно запасённого в нитрогруппах кислорода. В результате нитроцеллюлоза сгорает, а камфора возгоняется с образованием плотного едкого дыма с характерным запахом. Камфора и сладкий эфирный запах коллодия – вот, пожалуй, мои личные ольфакторные ассоциации, возникающие от слова «целлулоид». Первые ноты аромата, конечно, намеренно создавались с целью немного шокировать: сразу после нанесения можно явственно ощутить запах жидкости для снятия лака. Такие ассоциации совершенно закономерные, ведь для создания верхних нот использовался в том числе и этилацетат: в сильном разбавлении он обладает фруктовым запахом, так пахнут перезревшие вишни, яблоки и лесные ягоды, в бóльших концентрациях он приобретает оттенки крепкого алкоголя (рома, бренди), а в чистом виде пахнет резко и эфирно, многие дамы прекрасно знают этот запах, ведь именно этилацетат, пропилацетат и некоторые другие сложные эфиры сместили ацетон с трона растворителя лака для ногтей. «Я не хочу, чтобы мной торговали как целлулоидным афродизиаком. Я хочу быть хорошей актрисой, настоящей актрисой» Мэрилин Монро Но этилацетат очень летуч и его эффект стремительно исчезает, за это время не успеть даже толком подумать мысль «да что не так с этими людьми». Маникюрный кабинет сменяется гримёркой, о себе громогласно заявляет пудровый фиалково-ирисовый аккорд. Основной его костяк составляет β-ионон (вещество, обуславливающее запах цветов фиалки, Viola Odorata), он более цветочный и фруктовый, чем альфа-изомер. β-ионон подкреплен метилионом и родственным α-ироном, соединением, отвечающим за запах масла ириса, во многом качество натуральных материалов ириса определяется содержанием иронов (напомню, что ирисовое масло получают не из цветов, а из ферментированных ризом растения). α-ирон придаёт аккорду утончённую пудровость, мягкость и глубину. Стоит отметить, что α-ирон, в отличие от достаточно бюджетных иононов, довольно дорог, оптовая цена его в районе $2000 за кило – и смело рисуйте ещё ноль, если вы вдруг решить купить только несколько граммов. Самые наблюдательные могут попытаться найти два различия в структурных формулах β-ионона и α-ирона. Фиалково-ирисовый аккорд помещен на изо е супер, общая древесная тональность композиции поддержана довольно щедрой дозой кашмерана, чей ольфакторный профиль находится где-то между тёплыми пушистыми мускусами и сухой древесиной с оттенком свежей хвои. Сочетание иононов и кашмерана делает этот аромат отдалённо напоминающим малевский Dans Tes Bras, но в последнем совсем нет изо е суперной прозрачности и важную роль играет салицилатный комплекс, подкрепляющий морскую солоноватость кашмерана. Создательница этого аромата - парфюмер Амели Буржуа. Она автор большинства ароматов марки Æther, а также хорошо известна по работам для марок Les Liquides Imaginaires, Evody Parfums, Mendittorosa, Olibere Parfums, Room 1015, Volnay и многих других. :