Cierge de Lune, Aedes de Venustas

ОценкаОценка: 4,4СтойкостьОценка: 4,25ШлейфовостьОценка: 4,25СложностьОценка: 3,75 Сказочники из Aedes de Venustas готовы поведать публике новую парфюмерную легенду, пряно-лунную сонату, сотканную из самой темной стороны ванили и ладана. Если кто-то думал, что после Palissandre d’Or — последнего аромата, рассказывавшего о Палисандровом дереве без участия самого дерева, его уже ничего не удивишь, он глубоко ошибался. Cierge de Lune – о пустыне, луне и кактусе, который цветет только по ночам. Нью-йоркский бутик Aedes de Venustas пополнил коллекцию собственных роскошных ароматов новым изданием под названием Cierge de Lune. Необычная композиция создана известным парфюмером Fabrice Pellegrin и появится в продаже через месяц – в апреле. Парфюм посвящен загадочному, цветущему исключительно ночью цветку кактуса – и переосмыслению запаха ванили, который раскрывается темной стороной своей сущности. Французы называют кактус цереус «свечами на лунном алтаре». Внушительный 20-метровый стебель кактуса по ночам покрывается крупными бело-розовыми цветами с дурманящим запахом, которые вянут с первыми лучами солнца. Согласно легенде, цереус был украшением ботанического сада Марии Антуанетты, которая не раз приглашала художника Пьера-Жосефа Редута, чтобы запечатлеть мимолетную роскошь этого странного растения, столь неказистого внешне и столь прекрасного в ночных сумерках. Aedes de Venustas поставил перед парфюмером Фабрисом Пелегрином задачу нарисовать лунную ночь в пустыне – прохладную и прозрачную, чуть вибрирующую в своей зыбкости. Сердцем аромата стал абсолют мадагаскарской ванили, известный своим привкусом смуглой кожи, древесными и амбровыми оттенками, которых лишена таитянская ваниль. Смолистые, дымные ноты шоколада растекаются по тонкому бархату замши, сплетаются с нотками пряной ванили. Силы тьмы возрождают прекрасный цветок к жизни, а первые лучи солнца его убивают. Контрасты черного и розового перца с пьянящей шелковисмтостью иланг-иланга добавляют динамику в движение волн аромата, который то захлестывает слушателя с головой, то опускается до еле слышного шепота. Ноты композиции: абсолют мадагаскарской ванили, Hedione, цветок кактуса, иланг-иланг, розовый и черный перец, темный шоколад, амброксан, замша. Аромат Aedes de Venustas Cierge de Lune будет доступен в концентрации парфюмированной воды в флаконе объемом 100 мл. Аромат спрятан в классический для Aedes de Venustas увесистый стеклянный флакон цвета темной бронзы с знаменитой откидной «шайбой», являющейся гордостью и украшением всей линейки бренда. от: Evgeniya Chudakova, Matvey Yudov У нью-йоркского дома с французским лицом, Aedes de Venustas, в этом году вышел новый, шестой по счёту аромат под названием Cierge de Lune. Во время выставки Esxence нам удалось побеседовать с Франсуа Дюкесном - креативным директором марки, известным любителям парфюмерии ещё своей работой для L'Artisan Parfumeur. Сегодня мы хотим поделиться с вами записью этой беседы, а также обзором аромата от Матвея. Евгения: Добрый день, Франсуа! Наконец, я добралась и до Aedes de Venustas [улыбается]. Честно говоря, я столько хорошего слышала об аромате, что с трудом сдерживалась, чтобы не попробовать его до нашей беседы. Теперь, с Вашего разрешения, я буду нюхать его и слушать Ваш рассказ. Франсуа: У нас в Aedes de Venustas всё начинается с загадочной истории. Если Вы знакомы с маркой, то Вы знаете, что корни её уходят в 1995 год, когда был открыт парфюмерный бутик в Нью-Йорке, который предложил людям очень персонализированный подход в знакомстве с парфюмерией. Ассортимент бутика Aedes de Venustas всегда был оригинальным. Собственную же ароматную коллекцию мы запустили пять лет назад. Мы всегда уделяем одинаковое внимание как флакону, так и его содержимому. Нашими основными принципами являются те, что характерны для понятия 'роскошь'. Мы считаем необходимым работать с парфюмерами, обладающими обширнейшими знаниями и имеющими доступ к самым красивым и уникальным компонентам. Мы работаем с парфюмерами, которые способны создавать новые оригинальные аккорды и формулы. Также мы стремимся создавать носибельные ароматы. Хоть мы и относимся к так называемому классу 'креативной парфюмерии', которую обычно называют 'нишей', мы хотим создавать красивые ароматы, удобные в носке. Это не экспериментальная парфюмерия, а, скажем, 'кутюрная', - как в моде, где существует разграничение между pret-a-porter и haute couture. Мы же где-то на полпути - это очень красивые вещи, но их легко можно носить. Для нашего шестого аромата вдохновением стал цветок под названием Царица Ночи. Это кактус, который на французском называют Cierge de Lune (вот откуда название аромата) - 'Лунная восковая свеча' или fleur de vanille - 'ванильный цветок'. Этот кактус цветёт только ночью. Распустившиеся цветки источают интересный аромат, напоминающий ваниль. Царицей Ночи, которой вдохновлялась марка Aedes de Venustas, называют кактус рода Selenicereus [Selene - Селена, богиня Луны, Cereus lat. - свеча], вид Grandiflorus - самый распространённый в культивации вид селеницереусов - лесных эпифитных кактусов с тонкими (1 - 2,5 см в диаметре) ребристыми ползучими стеблями, образующими воздушные корни. Белые ароматные цветы могут достигать 30 см в длину и столько же в диаметре. Это популярное оранжерейное растение, благодаря своим прекрасным цветам, распускающимся лишь на одну ночь, попало, в том числе, на страницы рассказа Афанасия Фета (который, хоть многое и приукрасил, но основные отличительные черты Царицы Ночи описал верно): Внимание всех было обращено на кактус. Его золотистые лепестки, вздрагивая то там, то сям, начинали принимать вид лучей, в центре которых белая туника всё шире раздвигала свои складки. В комнате послышался запах ванили. Кактус завладевал нашим вниманием, словно вынуждая нас участвовать в своём безмолвном торжестве; а цыганские песни капризными вздохами врывались в нашу тишину. — Афанасий Фет, из рассказа «Кактус», 1860 Однако, Царицей (а также принцессой, герцогиней и т.п.) Ночи могут также называть и другие крупноцветковые кактусы - чаще всего селеницереус крупноцветковый (Selenicereus Grandiflorus) путают с эпифиллумом оксипеталумом (Epyphillum Oxypetalum). В сети гуляет множество фотографий цветущего эпифиллума, с подписями, гласящими, что это селеницереус. Цветы у них действительно очень похожи, что ввело в заблуждение даже ребят, отвечающих за рекламную кампанию Cierge de Lune, ибо на официальном фото аромата изображён как раз цветок эпифиллума остролепестного. У эпифиллума, в отличие от селеницереуса, плоские листовидные стебли и меньшего размера цветы, также отличающиеся формой прицветников. Кроме того, цветы эпифиллумов пахнут разнообразно, от фруктов, кофе и пионов до тухлого мяса. Те, кому посчастливилось сейчас быть в Петербурге, очень скоро смогут сами увидеть цветение селеницереуса крупноцветкового - Ботанический Сад Петра Великого уже сейчас пишет о цветении кактуса, которое, открытое публике, состоится со дня на день - точные сроки будут оглашены позднее (в группе БИН РАН В Контакте и через местные СМИ). В ночь цветения часы работы Сада будут продлены, чтобы посетители смогли пронаблюдать за раскрытием цветов с расстояния вытянутой руки и почувствовать их аромат. Франсуа: Мы пригласили парфюмера Фабриса Пеллегрена (Fabrice Pellegrin), который создал множество прекрасных ароматов для Diptyque. Но Фабрис также известен как человек, прекрасно подкованный в том, что касается первичной материи, и мы любим такой подход, потому что в этом случае мы уверены в его внимании к выбору компонентов для создаваемого аромата. К тому же, Фабрис работает в одной из крупнейших парфюмерных компаний в мире - Firmenich. У него есть доступ к исключительным парфюмерным ингредиентам. И это важно, так как создание 'кутюрного' аромата означает работу с редкими и ценными компонентами, которые не используются массово из-за того, что производятся в малом количестве. Итак, когда вы пробуете аромат, вы тут же чувствуете красоту компонентов, также, как и некоторую необычность их использования - к примеру, вместо классической гаитянской ванили Фабрис взял более сырую и пряную мадагаскарскую. Аромат округлён нотой иланг-иланга, также в нём заметны ноты жасмина, которые передают атмосферу ночи или атмосферу бутика Aedes, декорированного в тёмных тонах, этой же цели служат ноты древесины, амбры и немного ладана. Евгения: Cierge de Lune по фактуре очень похожа на предыдущий аромат марки - Palisandre d'Or: оба имеют мягкий округлый характер благодаря древесно-амбровым нотам и сливочной структуре, основной характеристикой которых является слово 'комфортный'. Это новая 'подпись' марки? Франсуа: Интересно, что Вы это отметили, потому что хоть Palisandre d'Or и был создан Альберто Морийясом (Alberto Morillas) и не связан с новинкой, в обоих ароматах отражён вкус Карла и Роберта (Karl Bradl и Robert Gerstner - владельцы марки) - креативного руководства компании. И это как раз то, о чём я говорю - быть носибельными, значит иметь подобную округлость. Евгения: Да, эти ароматы очень дружелюбные, без острых углов, - с ними легко найти общий язык. Франсуа: Мне очень понравилось работать с Фабрисом, потому что он может создать некую резкость на старте (а без доли провокации никуда), но затем он придаёт аромату мягкость и округлость, чтобы сделать его, как я и сказал, носибельным. Евгения: Я помню, как я пробовала ваш первый аромат Signature, и это был первый за долгое время аромат с вау-эффектом. Последние же явно намного спокойнее. Франсуа: Да, конечно, так как мы уже прошли период 'креативного зуда'... Я хочу сказать, что мы очень любим аромат Signature, созданный Бертраном Дюшофуром (Bertrand Duchaufour). Это была настоящая бомба, мы громко заявили о своём появлении. В мире парфюмерии нужно заявить о себе, как бы 'пометить территорию' которая не была занята ранее - мы выбрали яркость и богатство ингредиентов и формул, пригласив для первого заявления Бертрана Дюшофура, что было прекрасным выбором. Но теперь, когда бренд построен, приходят другие задачи. И мы правда стали спокойнее, но не перестали обращать внимание на качество. Мы становимся всё более поэтичными - Cierge de Lune, Iris Nazarena, Oeillet Bengale - они все очень поэтичные. Евгения: При попытке описать Cierge de Lune первым словом, которое приходит на ум, стала Доброта. Это действительно очень добры и нежный аромат. И правда, наверное, романтичный и эмоциональный. Франсуа: Да. Поэтому я и делаю эту работу - когда я вижу улыбку на лице клиента, когда я чувствую эмоцию, которая может быть донесена посредством аромата до чьего-либо сердца, тогда я понимаю, что сделал чей-нибудь день. Эта эмоциональная связь очень близка к таким над-эмоциональным состояниям как любовь, к примеру. Вот почему иногда вы не можете объяснить успех того или иного аромата - он может тронуть твоё сердце и оставить другого равнодушным. Евгения: Но техническую сторону тоже не стоит забывать, мне кажется. Как техническую грамотность клиента, так и совершенство исполнения. К примеру, если бы я попробовала Cierge de Lune пять лет назад, я бы не оценила его. Сейчас же, даже без особеной любви к подобным ароматам, я понимаю, что внутри флакона много работы. Франсуа: Я думаю, что важнее всего вкладывать Любовь и Заботу во всё, что ты делаешь: я вкладываю любовь и заботу, Карл и Роберт вкладывают любовь и заботу, люди, которые работают на производстве флаконов, делают то же самое, дистрибьюторы - Жан-Марк, например, также вкладывает любовь и заботу в своё дело, и люди, которые покупают наши ароматы, это чувствуют, как мне кажется. И когда ты делаешь всё так, то и результаты получаются сногсшибательные. Евгения: Тут я с Вами соглашусь, так как любовь и забота о своём деле как раз и ведут, в том числе, и к техническому совершенству. Франсуа: Да, это естественно. Евгения: Большое спасибо за беседу, Франсуа! Удачи вам! Матвей Юдов: Aedes de Venustas подняли планку чрезвычайно высоко с самого начала, выпустив в 2006 году в сотрудничестве с L’Artisan Parfumeur свой первый аромат для дома, чуть позже доработав его до полноценной парфюмерной воды. Бертран Дюшофур создал гипнотический аромат на основе ладана, обрамив его пряностями, розой, ирисом и бальзамами. Почти гурманский ванильно-бензоиновый аспект в сочетании с классическими шипровыми ингредиентами, дубовым мхом и пачули, создаёт кофейно-шоколадный базовый аккорд, что делает весь аромат особенно торжественным и помпезным. Мне всегда было сложно воспринимать этот аромат как часть некого помещения, потому что надо соответствовать. А достойным помещением для такого аромата может стать разве лишь готический замок с плюшевыми шторами и оригиналами Веласкеса на стенах. Первый аромат собственной линейки Aedes de Venustas тоже создал Бертран Дюшофур, и если «артизановский» аедес был просто очень хорошим ладанным ароматом, то AdV EdP выступает в роли артиста оригинального жанра - это очень необычный аромат, содержащий аккорды ревеня, помидорной ботвы и злого косячка, можно было бы представить себе коммуну хиппи, их огороды и парники, если бы не изящная и элегантная шипровая цитата и пресловутый ладан. Многие, включая меня, безумно влюблены в этот сложный и безумно красивый аромат. Последовавшие ароматы развивали тему локальных нишевых трендов, вслед за ладаном и ревенем появился ирис (Iris Nazarena, 2013) и гвоздика (Oeillet Bengale, 2014). В 2014 году выходит ещё один аромат Дюшофура и снова на тему ладана, - в Copal Azur ладану, другим смолам и пряностям аккомпанирует солёно-морской аккорд. А со следующего аромата начинается новейшая история Aedes de Venustas. B 2015 году появляется Palissandre d’Or, созданный Альберто Морийясом (Alberto Morillas). Прозрачный, лёгкий смолисто-древесный аромат с отчётливыми нотами пачули, специй и амброксана. Эта композиция – явный отход от нишевых канонов в сторону более понятных ароматов. Если дебютным ароматом восхищались преимущественно искушённые ценители, то Palissandre d’Or, будучи очень гармоничным и технически безупречным, любим народными массами. Это красивый и выразительный древесный аромат, про такие часто говорят «статусный», он как бы подразумевает довольно дорогую одежду и чрезвычайно модное место, чтобы поужинать. С последним ароматом продолжается движение в направлении популяризации марки, и в этом совершенно нет ничего плохого. Создать комфортный уютный аромат, гармоничный и понятный, гораздо сложнее, чем неносибельную, но очень концептуальную вещь в себе, даже если её и оценят по достоинству эксперты. Cierge de Lune – это первый аромат линейки с выраженными пудрово-ванильными и цветочно-мускусными нотами. Бесподобное цветочно-фруктовое начало аромата, в котором мне кажутся различимыми ноты, напоминающие свежую чернику, сменяются цветочно-пряным сердцем с акцентом на водянистый жасмин (гедион) и тропический иланг-иланг, помещенный на пудрово-мускусную ванильную базу с выраженным замшевым аспектом (база suederal), определённая лёгкость и объём в которой достигается при помощи амброксана, чрезвычайно диффузного вещества, определяющего аромат серой амбры и обладающий очень сложным свежим сладковатым древесным запахом с лёгкими оттенками лабданума, хвои, старого картона и морской соли. Если Palissandre d’Or был бы отличным ароматом для голливудской вечеринки, вход на которую разрешается только при наличии бабочки и лаковых ботинок, то Cierge de Lune представляется мне ароматным аккомпанементом для чего-то более мещанского: тут скорее нужен широкий, просторный и мягкий диван как у Ильи Ильича, его же халат и трубка. : отзыв об аромате Интервью (об аромате